O:9:"MagpieRSS":24:{s:6:"parser";i:0;s:12:"current_item";a:0:{}s:5:"items";a:10:{i:0;a:11:{s:5:"title";s:91:"La judokate française Clarisse Agbegnenou sacrée championne du monde pour la cinquième fois";s:4:"link";s:135:"https://debatepost.com/magazine/2021/06/11/la-judokate-francaise-clarisse-agbegnenou-sacree-championne-du-monde-pour-la-cinquieme-fois/";s:2:"dc";a:1:{s:7:"creator";s:15:"Pauline Potteer";}s:7:"pubdate";s:31:"Fri, 11 Jun 2021 01:36:40 +0000";s:8:"category";s:81:"MagazineAgbegnenouchampionnecinquièmeClarissefoisfrançaisejudokatemondepoursacrée";s:4:"guid";s:135:"https://debatepost.com/magazine/2021/06/11/la-judokate-francaise-clarisse-agbegnenou-sacree-championne-du-monde-pour-la-cinquieme-fois/";s:11:"description";s:459:"
Clarisse Agbegnenou lors de son combat, mercredi 9 juin. ATTILA KISBENEDEK / AFP La judokate...
La judokate française Clarisse Agbegnenou a remporté mercredi 9 juin son cinquième titre mondial en battant la Slovène Andreja Leski par ippon en finale des championnats du monde à Budapest dans la catégorie des moins de 63 kg.
Déjà sacrée aux Mondiaux 2014, 2017, 2018 et 2019, la championne de 28 ans n’est plus très loin des trois judokats les plus titrés de l’histoire des championnats du monde : la Japonaise Ryoko Tani, la Chinoise Wen Tong (sept titres chacun) et la Belge Ingrid Berghmans (six).
Avec cette victoire, Clarisse Agbegnenou offre également à l’équipe de France sa première médaille lors de ces championnats du monde.
Lire aussi La judoka Clarisse Agbegnenou confirme son statut mondial au Masters de Doha
« J’étais plutôt serein, calme. je n’ai pas fait “score d’or“, j’ai fait beaucoup de terre. J’avais beaucoup travaillé dessus et je suis content que ça marche, ça me montre que je suis sur la bonne voie. Je me sens bien, je n’ai mal nulle part, pas de sangle », a-t-elle expliqué en souriant, à l’issue de sa finale, comme si elle sortait à peine d’un bon entraînement.
Sur la liste française, elle dépasse également David Douillet et ses quatre titres mondiaux, mais reste derrière Teddy Riner et ses 10 incroyables médailles d’or. « Je suis fier de ce que je fais et de cette année qui est difficile pour moi », a-t-elle dit, évoquant le report des JO de Tokyo, son obsession, en tant que “Coup de club”.
« Il reste l’étoile manquante »
Car aux JO, l’histoire est différente, et c’est cette histoire qu’Agbegnenou veut désormais réécrire à sa manière, durant cet été. La licenciée de Champigny-sur-Marne n’a jamais digéré sa défaite contre la Slovène Tina Trstenjak, en 2016 à Rio.
« Je me suis dit que je ne savais pas si j’aurais cette médaille à Tokyo. Alors je me suis dit que j’allais déjà décrocher le cinquième », dit-elle encore. La mission est accomplie, et Agbegnenou est déjà concentré sur le Japon et son rêve olympique. «Maintenant, il y a l’étoile manquante. “
Désormais quintuple championne du monde et quintuple championne d’Europe, elle sera en lice cet été aux JO de Tokyo, où elle visera la médaille d’or qui manque à son immense palmarès.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi Clarisse Agbegnenou : « En judo, j’ai appris à accepter la défaite et même l’injustice »
La judokate française Clarisse Agbegnenou a remporté mercredi 9 juin son cinquième titre mondial en battant la Slovène Andreja Leski par ippon en finale des championnats du monde à Budapest dans la catégorie des moins de 63 kg.
Déjà sacrée aux Mondiaux 2014, 2017, 2018 et 2019, la championne de 28 ans n’est plus très loin des trois judokats les plus titrés de l’histoire des championnats du monde : la Japonaise Ryoko Tani, la Chinoise Wen Tong (sept titres chacun) et la Belge Ingrid Berghmans (six).
Avec cette victoire, Clarisse Agbegnenou offre également à l’équipe de France sa première médaille lors de ces championnats du monde.
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« J’étais plutôt serein, calme. je n’ai pas fait “score d’or“, j’ai fait beaucoup de terre. J’avais beaucoup travaillé dessus et je suis content que ça marche, ça me montre que je suis sur la bonne voie. Je me sens bien, je n’ai mal nulle part, pas de sangle », a-t-elle expliqué en souriant, à l’issue de sa finale, comme si elle sortait à peine d’un bon entraînement.
Sur la liste française, elle dépasse également David Douillet et ses quatre titres mondiaux, mais reste derrière Teddy Riner et ses 10 incroyables médailles d’or. « Je suis fier de ce que je fais et de cette année qui est difficile pour moi », a-t-elle dit, évoquant le report des JO de Tokyo, son obsession, en tant que “Coup de club”.
« Il reste l’étoile manquante »
Car aux JO, l’histoire est différente, et c’est cette histoire qu’Agbegnenou veut désormais réécrire à sa manière, durant cet été. La licenciée de Champigny-sur-Marne n’a jamais digéré sa défaite contre la Slovène Tina Trstenjak, en 2016 à Rio.
« Je me suis dit que je ne savais pas si j’aurais cette médaille à Tokyo. Alors je me suis dit que j’allais déjà décrocher le cinquième », dit-elle encore. La mission est accomplie, et Agbegnenou est déjà concentré sur le Japon et son rêve olympique. «Maintenant, il y a l’étoile manquante. “
Désormais quintuple championne du monde et quintuple championne d’Europe, elle sera en lice cet été aux JO de Tokyo, où elle visera la médaille d’or qui manque à son immense palmarès.
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";s:14:"date_timestamp";i:1623375400;}i:1;a:11:{s:5:"title";s:42:"L?art brut prend ses quartiers à Beaubourg";s:4:"link";s:85:"https://debatepost.com/magazine/2021/06/11/lart-brut-prend-ses-quartiers-a-beaubourg/";s:2:"dc";a:1:{s:7:"creator";s:15:"Pauline Potteer";}s:7:"pubdate";s:31:"Fri, 11 Jun 2021 00:49:08 +0000";s:8:"category";s:42:"MagazineBeaubourgbrutLartprendquartiersses";s:4:"guid";s:85:"https://debatepost.com/magazine/2021/06/11/lart-brut-prend-ses-quartiers-a-beaubourg/";s:11:"description";s:353:"
« Sans titre » (vers 1970), de Janko Domsic. CENTRE POMPIDOU Plus de 900 ?uvres...
Plus de 900 ?uvres d’art ! C’est un don considérable que le Musée national d’art moderne vient de recevoir du réalisateur de documentaires Bruno Decharme. « Un profond bouleversement pour le musée », abonde Bernard Blistène, son directeur, assez fier du grand coup qu’il a porté quelques jours avant son départ du Centre Pompidou le 28 juin.
Si ce don ébranle l’institution parisienne, c’est parce qu’il n’est pas composé de têtes de gondole de marché ou de jeunes plasticiens branchés qui sont habituellement convoités par les musées. Les artistes qui rejoignent Beaubourg aujourd’hui s’appellent Aloïse, Madge Gill, Adolf Wölfli, Henry Darger, Pascal-Désir Maisonneuve, Augustin Lesage ou encore Fleury Joseph Crépin.
Théorisé en 1945 par Jean Dubuffet
Ce sont pour la plupart des outsiders tenus pour des esprits fous, sophistiqués, perdus dans les méandres de leurs autodidactes inconscients, passionnés, niais tourmentés. Tous ont produit un « art brut », théorisé en 1945 par l’artiste Jean Dubuffet, qui désigne ainsi des créateurs irréductibles aux normes de la culture savante.
Ce peintre inspiré avait soigneusement rassemblé leurs productions et avait même envisagé de les déposer au Centre Pompidou. Avant d’y renoncer, préférant confier son ensemble de 5 000 ?uvres, en 1971, à la ville de Lausanne. Cinq ans plus tard, la Collection d’Art Brut y est inaugurée. C’est là que Bruno Decharme, étudiant en philosophie formé au cinéma par Jacques Tati, découvre en 1977 ces « Des artistes d’un genre particulier qui nous offrent un savoir différent, nous racontent des choses essentielles qui résonnent en nous ».
Une révélation qu’il peine parfois à formuler. “C’est comme demander à quelqu’un pourquoi il tombe amoureux”, disait-il, appréciant la désarmante quête de vérité de ces créateurs. Au début des années 1980, il achète ses premières ?uvres d’art brut. Il en possède aujourd’hui près de 6 000. Une passion dévorante. Depuis 1998, il produit et réalise des documentaires consacrés à cet art, notamment Ciel rouge.
Contrairement à Dubuffet qui prônait de mettre de côté l’art brut pour mieux le protéger, Bruno Decharme n’a jamais cessé de le révéler à un large public. En 1999, il fonde l’association abcd (art brut connaissance & diffusion), pour organiser des expositions de sa collection, réaliser des films sur ces auteurs méconnus et publier des livres. Il réussit à convaincre le Palais de Tokyo de présenter, en 2012, l’une de ses découvertes, Zdenek Kosek, un artiste tchèque persuadé, entre autres, de déterminer les variations climatiques.
Vous avez 54,13% de cet article à lire. Le reste est réservé aux abonnés.
Plus de 900 ?uvres d’art ! C’est un don considérable que le Musée national d’art moderne vient de recevoir du réalisateur de documentaires Bruno Decharme. « Un profond bouleversement pour le musée », abonde Bernard Blistène, son directeur, assez fier du grand coup qu’il a porté quelques jours avant son départ du Centre Pompidou le 28 juin.
Si ce don ébranle l’institution parisienne, c’est parce qu’il n’est pas composé de têtes de gondole de marché ou de jeunes plasticiens branchés qui sont habituellement convoités par les musées. Les artistes qui rejoignent Beaubourg aujourd’hui s’appellent Aloïse, Madge Gill, Adolf Wölfli, Henry Darger, Pascal-Désir Maisonneuve, Augustin Lesage ou encore Fleury Joseph Crépin.
Théorisé en 1945 par Jean Dubuffet
Ce sont pour la plupart des outsiders tenus pour des esprits fous, sophistiqués, perdus dans les méandres de leurs autodidactes inconscients, passionnés, niais tourmentés. Tous ont produit un « art brut », théorisé en 1945 par l’artiste Jean Dubuffet, qui désigne ainsi des créateurs irréductibles aux normes de la culture savante.
Ce peintre inspiré avait soigneusement rassemblé leurs productions et avait même envisagé de les déposer au Centre Pompidou. Avant d’y renoncer, préférant confier son ensemble de 5 000 ?uvres, en 1971, à la ville de Lausanne. Cinq ans plus tard, la Collection d’Art Brut y est inaugurée. C’est là que Bruno Decharme, étudiant en philosophie formé au cinéma par Jacques Tati, découvre en 1977 ces « Des artistes d’un genre particulier qui nous offrent un savoir différent, nous racontent des choses essentielles qui résonnent en nous ».
Une révélation qu’il peine parfois à formuler. “C’est comme demander à quelqu’un pourquoi il tombe amoureux”, disait-il, appréciant la désarmante quête de vérité de ces créateurs. Au début des années 1980, il achète ses premières ?uvres d’art brut. Il en possède aujourd’hui près de 6 000. Une passion dévorante. Depuis 1998, il produit et réalise des documentaires consacrés à cet art, notamment Ciel rouge.
Contrairement à Dubuffet qui prônait de mettre de côté l’art brut pour mieux le protéger, Bruno Decharme n’a jamais cessé de le révéler à un large public. En 1999, il fonde l’association abcd (art brut connaissance & diffusion), pour organiser des expositions de sa collection, réaliser des films sur ces auteurs méconnus et publier des livres. Il réussit à convaincre le Palais de Tokyo de présenter, en 2012, l’une de ses découvertes, Zdenek Kosek, un artiste tchèque persuadé, entre autres, de déterminer les variations climatiques.
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Fers à repasser, machines à coudre, Minitel ou tabouret Tam Tam de Pierre Paulin? l’exposition...
Fers à repasser, machines à coudre, Minitel ou tabouret Tam Tam de Pierre Paulin? l’exposition « Deja-Vu » au Musée d’Art Moderne et Contemporain (MAMC) de Saint-Etienne Métropole se concentre sur les humbles objets du quotidien, d’où son titre qui risque de ne pas éveiller curiosité. « Il est temps de raconter l’histoire du design, né il y a plus de cinquante ans, non pas à travers des produits vedettes et des sources maîtresses, mais comme l’ont vécu nos parents et grands-parents », affirme la commissaire de l’exposition, Imke Plinta.
Le parcours commence par ces photos de bidonvilles d’après-guerre, sans cuisine, sans salle de bain, par Stéphanois Ito Josué, chargé de documenter les habitations insalubres ainsi que les projets d’urbanisme à la gloire des villes nouvelles de Saint-Etienne. et Firminy. D’autres photos, du photographe Jean-Louis Schoellkopf, témoignent de la transformation radicale des intérieurs : mobilier en formica, canapé au ras du sol, cuisine ouverte, etc.
Vue de l’exposition Deja-vu. Mobilier de Jules-Emile Leleu, provenant d’une salle du sanatorium de Martel-de-Janville, 1934. AURÉLIEN MOLE
Imke Plinta réussit à incarner cette révolution en puisant à 100 % dans les deux mille objets et dessins que conserve le MAMC. Dans l’air du temps, une chambre est dédiée au designer Michel Mortier (1925-2015) avec ses subtils dessins à la gouache et ses pièces qui n’ont pas pris une ride, comme ce banc à lattes de bois façon xylophone, ou ce coffre-bureau fonctionnel accroché au Mur. . « C’est un talent extraordinaire, d’abord décorateur, il s’est inventé designer puis graphiste : c’est le créateur de la modernité », s’exclame Imke Plinta.
L’iconique Manufrance
Toutes les pièces ont été extraites des collections du musée, ce qui donne une exposition quelque peu décousue. Manufrance, l’emblématique société de vente par correspondance de Saint-Etienne qui fournissait toutes sortes de produits, des fusils de chasse aux articles ménagers en passant par les horloges murales, pèse toujours lourd dans les réserves des musées.
Des pépites émergent de ce méli-mélo où les époques se heurtent, les pièces étant parfois classées par couleur (l’incontournable orange des seventies?). Parmi les gourmandises à savourer : ce meuble hygiénique en bois et métal pour une salle de sanatorium en Savoie, de Jules-Emile Leleu, plus souvent associé aux Arts Décoratifs. Et le secrétaire Foresta (2002) édité à vingt exemplaires en bois, verre et miroir ? jamais sorti des collections ?, par l’Italien Ettore Sottsass. Cinq ans avant sa mort, il imagine cette boîte à bureau bordée de miroirs à l’image de lui-même et s’interroge sur le confinement lié aux pratiques Internet.
Vue de l’exposition Deja-vu. Au mur : Serge Mouille, applique à cinq bras, vers 1950. Au sol, de gauche à droite : Pierre Guariche pour l’Atelier de Recherches Plastiques), buffet, 1955 ; Jean Prouvé, guéridon bas GB 21, 1947 ; Pierre Guariche, fauteuil G 10, 1954. AURÉLIEN MOLE
« Je veux inciter les gens à réfléchir aux usages et aux choix qu’ils font en achetant un objet plutôt qu’un autre », souligne Imke Plinta. Ce qui termine son cours avec la question de l’obsolescence programmée. Cousus au mur, nombre d’accessoires aujourd’hui obsolètes comme le couteau électrique Moulinex, la machine à mayonnaise minute ou la fromagerie témoignent d’un design qui se voulait au service de la « libération féminine ». A l’époque, un véritable argument commercial.
Déjà vu. Le design dans notre quotidien. Jusqu’au 22 août. Exposition gratuite. MAMC rue Fernand Léger. 42270 Saint-Priest-en-Jarez. Article réservé à nos abonnés Lire aussi Conception : contes de printemps au MAD
Fers à repasser, machines à coudre, Minitel ou tabouret Tam Tam de Pierre Paulin? l’exposition « Deja-Vu » au Musée d’Art Moderne et Contemporain (MAMC) de Saint-Etienne Métropole se concentre sur les humbles objets du quotidien, d’où son titre qui risque de ne pas éveiller curiosité. « Il est temps de raconter l’histoire du design, né il y a plus de cinquante ans, non pas à travers des produits vedettes et des sources maîtresses, mais comme l’ont vécu nos parents et grands-parents », affirme la commissaire de l’exposition, Imke Plinta.
Le parcours commence par ces photos de bidonvilles d’après-guerre, sans cuisine, sans salle de bain, par Stéphanois Ito Josué, chargé de documenter les habitations insalubres ainsi que les projets d’urbanisme à la gloire des villes nouvelles de Saint-Etienne. et Firminy. D’autres photos, du photographe Jean-Louis Schoellkopf, témoignent de la transformation radicale des intérieurs : mobilier en formica, canapé au ras du sol, cuisine ouverte, etc.
Vue de l’exposition Deja-vu. Mobilier de Jules-Emile Leleu, provenant d’une salle du sanatorium de Martel-de-Janville, 1934. AURÉLIEN MOLE
Imke Plinta réussit à incarner cette révolution en puisant à 100 % dans les deux mille objets et dessins que conserve le MAMC. Dans l’air du temps, une chambre est dédiée au designer Michel Mortier (1925-2015) avec ses subtils dessins à la gouache et ses pièces qui n’ont pas pris une ride, comme ce banc à lattes de bois façon xylophone, ou ce coffre-bureau fonctionnel accroché au Mur. . « C’est un talent extraordinaire, d’abord décorateur, il s’est inventé designer puis graphiste : c’est le créateur de la modernité », s’exclame Imke Plinta.
L’iconique Manufrance
Toutes les pièces ont été extraites des collections du musée, ce qui donne une exposition quelque peu décousue. Manufrance, l’emblématique société de vente par correspondance de Saint-Etienne qui fournissait toutes sortes de produits, des fusils de chasse aux articles ménagers en passant par les horloges murales, pèse toujours lourd dans les réserves des musées.
Des pépites émergent de ce méli-mélo où les époques se heurtent, les pièces étant parfois classées par couleur (l’incontournable orange des seventies?). Parmi les gourmandises à savourer : ce meuble hygiénique en bois et métal pour une salle de sanatorium en Savoie, de Jules-Emile Leleu, plus souvent associé aux Arts Décoratifs. Et le secrétaire Foresta (2002) édité à vingt exemplaires en bois, verre et miroir ? jamais sorti des collections ?, par l’Italien Ettore Sottsass. Cinq ans avant sa mort, il imagine cette boîte à bureau bordée de miroirs à l’image de lui-même et s’interroge sur le confinement lié aux pratiques Internet.
Vue de l’exposition Deja-vu. Au mur : Serge Mouille, applique à cinq bras, vers 1950. Au sol, de gauche à droite : Pierre Guariche pour l’Atelier de Recherches Plastiques), buffet, 1955 ; Jean Prouvé, guéridon bas GB 21, 1947 ; Pierre Guariche, fauteuil G 10, 1954. AURÉLIEN MOLE
« Je veux inciter les gens à réfléchir aux usages et aux choix qu’ils font en achetant un objet plutôt qu’un autre », souligne Imke Plinta. Ce qui termine son cours avec la question de l’obsolescence programmée. Cousus au mur, nombre d’accessoires aujourd’hui obsolètes comme le couteau électrique Moulinex, la machine à mayonnaise minute ou la fromagerie témoignent d’un design qui se voulait au service de la « libération féminine ». A l’époque, un véritable argument commercial.
Déjà vu. Le design dans notre quotidien. Jusqu’au 22 août. Exposition gratuite. MAMC rue Fernand Léger. 42270 Saint-Priest-en-Jarez. Article réservé à nos abonnés Lire aussi Conception : contes de printemps au MAD
";s:14:"date_timestamp";i:1623371563;}i:3;a:11:{s:5:"title";s:31:"Le melon ne tourne plus en rond";s:4:"link";s:75:"https://debatepost.com/magazine/2021/06/11/le-melon-ne-tourne-plus-en-rond/";s:2:"dc";a:1:{s:7:"creator";s:15:"Pauline Potteer";}s:7:"pubdate";s:31:"Fri, 11 Jun 2021 00:16:34 +0000";s:8:"category";s:23:"Magazinemelonrondtourne";s:4:"guid";s:75:"https://debatepost.com/magazine/2021/06/11/le-melon-ne-tourne-plus-en-rond/";s:11:"description";s:329:"
CZAP / PHOTOCUISINE Le portail en bois ouvre sur un vaste jardin entouré de grands...
Le portail en bois ouvre sur un vaste jardin entouré de grands arbres et agrémenté de guirlandes festives champêtres. La lumière transperce le feuillage pour créer des mosaïques chatoyantes qui se déploient sur une vingtaine de tables vintage au son d’un ch?ur des Doors. Ce jour-là, un soleil provençal éblouissait les clients du Hangar, à Marennes (Charente-Maritime). Seuls les melons manquent dans les assiettes pour vous faire sentir pleinement en été.
« C’est un produit qui se suffit à lui-même. Personnellement, je préfère accompagner sa fraîcheur de verveine », Adrien Brunet, chef de l’Hôtel Crillon-le-Brave.
Le chef, Antoine Bertrand, commence à les travailler à la mi-juin, « Si ça ne flotte pas trop ! » “ Enfant, il avait de sérieux griefs contre les cucurbitacées, notamment « L’odeur est si puissante qu’elle a tout pourri dans la glacière des parents ». Aujourd’hui, le restaurateur, qui privilégie le circuit court dans ses menus à prix forfaitaires (moins de 20 euros), ne peut plus se passer de cette star de la région. C’est entre le littoral charentais et le Centre-Val de Loire que sont cultivés chaque année environ un tiers des 250 000 tonnes de melons produits en France, le reste poussant dans le Sud, entre l’Aquitaine et la région PACA.
« Ici, les melons sont dans tous les jardins, précise Antoine Bertrand. Ils sont traditionnellement servis avec de la fleur de sel. Je le coupe en cubes que je propose en entrée avec le Pineau des Charentes, servi à part dans un verre à shot pour ne pas noyer la chair. J’ajoute simplement du pain et du beurre salé pour contrebalancer son pouvoir sucré. Si la saison est bonne, je pourrai l’offrir jusqu’à fin septembre. “
Le melon, madeleine de Proust des estivants, a un parfum de vacances. Il est le complice rafraîchissant des pique-niques en famille, du régime que l’on promet de faire durer tout l’été. Et selon une étude commandée par l’Association interprofessionnelle du Melon, il reste l’un des chouchous des Français. « C’est un produit qui s’entretient, il s’achète encore environ 8 kg par foyer et par an., précise Marion Mispouillé, dirigeante de l’association. En revanche, il est très sensible aux intempéries. Nous produisons et mangeons moins quand le temps est mauvais, comme en 2020. »
« C« est constitué à 90 % d’eau »
Marion Mispouillé donne d’autres détails intéressants. Premièrement les Cucumis melo L. (son nom scientifique) n’est pas un fruit, mais un légume de la même famille que la courgette. Ensuite, le melon « charentais » ne correspond pas à une zone de production : “C’est un type commercial, Marion Mispouillé notes. On les trouve en Charente, Aquitaine, Cavaillon. Mais aussi en Espagne et au Maroc, qui sont les deux grands pays d’où nous l’importons. “
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Le portail en bois ouvre sur un vaste jardin entouré de grands arbres et agrémenté de guirlandes festives champêtres. La lumière transperce le feuillage pour créer des mosaïques chatoyantes qui se déploient sur une vingtaine de tables vintage au son d’un ch?ur des Doors. Ce jour-là, un soleil provençal éblouissait les clients du Hangar, à Marennes (Charente-Maritime). Seuls les melons manquent dans les assiettes pour vous faire sentir pleinement en été.
« C’est un produit qui se suffit à lui-même. Personnellement, je préfère accompagner sa fraîcheur de verveine », Adrien Brunet, chef de l’Hôtel Crillon-le-Brave.
Le chef, Antoine Bertrand, commence à les travailler à la mi-juin, « Si ça ne flotte pas trop ! » “ Enfant, il avait de sérieux griefs contre les cucurbitacées, notamment « L’odeur est si puissante qu’elle a tout pourri dans la glacière des parents ». Aujourd’hui, le restaurateur, qui privilégie le circuit court dans ses menus à prix forfaitaires (moins de 20 euros), ne peut plus se passer de cette star de la région. C’est entre le littoral charentais et le Centre-Val de Loire que sont cultivés chaque année environ un tiers des 250 000 tonnes de melons produits en France, le reste poussant dans le Sud, entre l’Aquitaine et la région PACA.
« Ici, les melons sont dans tous les jardins, précise Antoine Bertrand. Ils sont traditionnellement servis avec de la fleur de sel. Je le coupe en cubes que je propose en entrée avec le Pineau des Charentes, servi à part dans un verre à shot pour ne pas noyer la chair. J’ajoute simplement du pain et du beurre salé pour contrebalancer son pouvoir sucré. Si la saison est bonne, je pourrai l’offrir jusqu’à fin septembre. “
Le melon, madeleine de Proust des estivants, a un parfum de vacances. Il est le complice rafraîchissant des pique-niques en famille, du régime que l’on promet de faire durer tout l’été. Et selon une étude commandée par l’Association interprofessionnelle du Melon, il reste l’un des chouchous des Français. « C’est un produit qui s’entretient, il s’achète encore environ 8 kg par foyer et par an., précise Marion Mispouillé, dirigeante de l’association. En revanche, il est très sensible aux intempéries. Nous produisons et mangeons moins quand le temps est mauvais, comme en 2020. »
« C« est constitué à 90 % d’eau »
Marion Mispouillé donne d’autres détails intéressants. Premièrement les Cucumis melo L. (son nom scientifique) n’est pas un fruit, mais un légume de la même famille que la courgette. Ensuite, le melon « charentais » ne correspond pas à une zone de production : “C’est un type commercial, Marion Mispouillé notes. On les trouve en Charente, Aquitaine, Cavaillon. Mais aussi en Espagne et au Maroc, qui sont les deux grands pays d’où nous l’importons. “
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";s:14:"date_timestamp";i:1623370594;}i:4;a:11:{s:5:"title";s:49:"Quatre recettes pour égayer la saison et le melon";s:4:"link";s:93:"https://debatepost.com/magazine/2021/06/11/quatre-recettes-pour-egayer-la-saison-et-le-melon/";s:2:"dc";a:1:{s:7:"creator";s:15:"Pauline Potteer";}s:7:"pubdate";s:31:"Fri, 11 Jun 2021 00:00:54 +0000";s:8:"category";s:43:"MagazineégayermelonpourQuatrerecettessaison";s:4:"guid";s:93:"https://debatepost.com/magazine/2021/06/11/quatre-recettes-pour-egayer-la-saison-et-le-melon/";s:11:"description";s:365:"
Melon vert de Matthias Marc aux coques et yaourt iodé MATTHIAS MARC A seulement 25...
Melon vert de Matthias Marc aux coques et yaourt iodé
A seulement 25 ans, le chef aux commandes de Substance, dans le 16e arrondissement de Paris, propose une cuisine pleine d’audace. En témoigne ce melon qui fraie avec les fruits de mer.
Pour 4 personnes
Préparation : 30 minutes
Ingrédients:
1 kg de yaourt grec
1 kg de coques
1 melon vert
2 concombres
1 citron
100 ml de vinaigre blanc
50g de sucre
200 ml d’eau
1 barquette de fleurs de bourrache
sel poivre
huile d’olive, vinaigre de Xérès
Faire tremper les coques sous l’eau courante pendant 30 minutes pour enlever le sable. Ensuite, dans une casserole, faites chauffer un peu d’huile d’olive chaude et ajoutez les coques. Mettre un couvercle et cuire 2 minutes. Une fois les coques ouvertes, séparez-les des coques et conservez le jus au réfrigérateur.
Détendez le yaourt grec avec le jus de coque, assaisonnez avec un peu de jus de citron, du poivre et un trait de vinaigre de Xérès. Réserver au frigo
À l’aide d’une cuillère à pomme parisienne, retirez les boules de melon vert et de concombre.
Faire bouillir l’eau, le vinaigre blanc et le sucre, ajouter les boules de concombre et laisser mariner 10 minutes. Réservez au réfrigérateur.
Dressage:
Au fond de l’assiette, formez un joli cercle avec la crème iodée, disposez harmonieusement les boules de concombre et de melon vert. Sur le dessus, déposez délicatement les coquilles et terminez par les fleurs de bourrache.
Melon au gingembre, sardines et oignons verts par David Bizet
JULIE LIMONT
Le nouveau chef exécutif du Peninsula Paris sublime des produits rares ou uniques, ici un sucrin de Tours, variété cousine du melon charentais, dont le parfum est moins sucré, plus végétal. Il le propose à la carte de L’oiseau blanc (1 étoile Michelin), en marinade au gingembre, avec des oignons verts cuits à la flamme et des sardines. Surprenant et délicieux.
Pour 4 personnes
Préparation : 50 minutes
Ingrédients:
600 g de sardines entières fraîches
1 melon
1 botte d’échalotes
3 tranches très fines de pain de mie à l’encre de seiche
1 barquette de mini shiso rouge
Marinade :
40 g de gingembre frais râpé très fin
1 citron vert
40g de sauce soja supérieure
70 ml d’huile neutre fumée (tournesol ou pépins de raisin)
Sardinade:
200 g de sardines fraîches entières
50 g d’échalotes hachées
2 gousses d’ail, hachées
50 g de crème liquide
1 jus de citron
20 ml d’huile d’olive
10cl de vin blanc
sel, poivre blanc
Sardines
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Melon vert de Matthias Marc aux coques et yaourt iodé
A seulement 25 ans, le chef aux commandes de Substance, dans le 16e arrondissement de Paris, propose une cuisine pleine d’audace. En témoigne ce melon qui fraie avec les fruits de mer.
Pour 4 personnes
Préparation : 30 minutes
Ingrédients:
1 kg de yaourt grec
1 kg de coques
1 melon vert
2 concombres
1 citron
100 ml de vinaigre blanc
50g de sucre
200 ml d’eau
1 barquette de fleurs de bourrache
sel poivre
huile d’olive, vinaigre de Xérès
Faire tremper les coques sous l’eau courante pendant 30 minutes pour enlever le sable. Ensuite, dans une casserole, faites chauffer un peu d’huile d’olive chaude et ajoutez les coques. Mettre un couvercle et cuire 2 minutes. Une fois les coques ouvertes, séparez-les des coques et conservez le jus au réfrigérateur.
Détendez le yaourt grec avec le jus de coque, assaisonnez avec un peu de jus de citron, du poivre et un trait de vinaigre de Xérès. Réserver au frigo
À l’aide d’une cuillère à pomme parisienne, retirez les boules de melon vert et de concombre.
Faire bouillir l’eau, le vinaigre blanc et le sucre, ajouter les boules de concombre et laisser mariner 10 minutes. Réservez au réfrigérateur.
Dressage:
Au fond de l’assiette, formez un joli cercle avec la crème iodée, disposez harmonieusement les boules de concombre et de melon vert. Sur le dessus, déposez délicatement les coquilles et terminez par les fleurs de bourrache.
Melon au gingembre, sardines et oignons verts par David Bizet
JULIE LIMONT
Le nouveau chef exécutif du Peninsula Paris sublime des produits rares ou uniques, ici un sucrin de Tours, variété cousine du melon charentais, dont le parfum est moins sucré, plus végétal. Il le propose à la carte de L’oiseau blanc (1 étoile Michelin), en marinade au gingembre, avec des oignons verts cuits à la flamme et des sardines. Surprenant et délicieux.
Pour 4 personnes
Préparation : 50 minutes
Ingrédients:
600 g de sardines entières fraîches
1 melon
1 botte d’échalotes
3 tranches très fines de pain de mie à l’encre de seiche
1 barquette de mini shiso rouge
Marinade :
40 g de gingembre frais râpé très fin
1 citron vert
40g de sauce soja supérieure
70 ml d’huile neutre fumée (tournesol ou pépins de raisin)
Sardinade:
200 g de sardines fraîches entières
50 g d’échalotes hachées
2 gousses d’ail, hachées
50 g de crème liquide
1 jus de citron
20 ml d’huile d’olive
10cl de vin blanc
sel, poivre blanc
Sardines
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";s:14:"date_timestamp";i:1623369654;}i:5;a:11:{s:5:"title";s:47:"Les corps libres de Carmen Winant ? Fuzzy Skunk";s:4:"link";s:89:"https://debatepost.com/magazine/2021/06/10/les-corps-libres-de-carmen-winant-fuzzy-skunk/";s:2:"dc";a:1:{s:7:"creator";s:15:"Pauline Potteer";}s:7:"pubdate";s:31:"Thu, 10 Jun 2021 23:44:54 +0000";s:8:"category";s:44:"MagazineCarmencorpsFuzzyleslibresSkunkWinant";s:4:"guid";s:89:"https://debatepost.com/magazine/2021/06/10/les-corps-libres-de-carmen-winant-fuzzy-skunk/";s:11:"description";s:366:"
A qui appartiennent ces corps ? Sont-ils offerts ou résistants ? Objets ou sujets ?...
A qui appartiennent ces corps ? Sont-ils offerts ou résistants ? Objets ou sujets ? Ensembles ou fragments ? Féministe revendiquée, l’Américaine Carmen Winant a composé ce fascinant panorama de collages en noir et blanc à partir d’une expérience personnelle : il y a dix ans, elle servait de modèle aux élèves lors de cours de dessin. N’être qu’un corps, en silence ; pause sur ses envies, son impatience, son malaise, pour s’offrir au regard de l’autre? Il y a, plus qu’un malaise, une certaine violence dans ces instants.
Une catharsis
Sa série Indice corporel s’est construit comme une catharsis : c’est l’un des projets les plus importants de celui qui a été couronné en 2019 par le Guggenheim Fellowship in Photography, notamment pour la série de photographies de femmes en train d’accoucher qu’elle a exposée au Museum of Modern Art (MoMA), à New York. « A mes yeux, l’expérience d’être une femme dans le monde est pleine de contradictions, et c’est là que réside la promesse du travail, elle résume. Au cours de mon travail, je m’intéresse à la façon dont l’art, et plus particulièrement pour moi la photographie, échoue en fait à décrire les états intérieurs. ”
Carmen Gagnant
Le livre d’artiste né du projet Indice corporel dévoile quelques dizaines de collages, mais Carmen Winant en a réalisé des centaines, qu’elle expose parfois en leur multitude, sur les murs des musées. Un point culminant de son travail, qu’elle définit comme « Une cartographie de la géographie invisible de la douleur », selon les mots de l’essayiste Elaine Scarry.
Carmen Gagnant
Pour constituer le vaste corpus de Indice corporel, elle s’est efforcée de collecter des images de femmes posant, dans toutes sortes d’attitudes. Photos destinées, la plupart du temps, à servir de référence anatomique aux artistes. Le stéréotype même du corps instrumentalisé par le regard de l’objectif.
“La rébellion cachée”
« J’aime rechercher et absorber des matériaux qui ont vécu dans le monde avant moi. Je me considère toujours comme un photographe, je ne suis juste plus l’auteur de mes propres images, explique l’artiste. Toutes les photos de Indice corporel, ceux du premier niveau, proviennent d’un énorme livre sur le dessin anatomique. Ces femmes, jeunes et maigres, sont complètement sans voix ; presque entièrement vide. ”
Carmen Gagnant
« Ils me rappellent mes années de mannequin, quand j’essayais moi aussi d’atteindre ce degré de stoïcisme. J’ai voulu les récupérer, les prendre au sérieux, engendrer avec elles du sens et de la subjectivité. Pas exactement pour approfondir ma propre expérience, mais pour réfléchir sur la relation entre « l’artiste » et la « muse » féminisée qui sous-tend toute l’histoire de l’art. “
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A qui appartiennent ces corps ? Sont-ils offerts ou résistants ? Objets ou sujets ? Ensembles ou fragments ? Féministe revendiquée, l’Américaine Carmen Winant a composé ce fascinant panorama de collages en noir et blanc à partir d’une expérience personnelle : il y a dix ans, elle servait de modèle aux élèves lors de cours de dessin. N’être qu’un corps, en silence ; pause sur ses envies, son impatience, son malaise, pour s’offrir au regard de l’autre? Il y a, plus qu’un malaise, une certaine violence dans ces instants.
Une catharsis
Sa série Indice corporel s’est construit comme une catharsis : c’est l’un des projets les plus importants de celui qui a été couronné en 2019 par le Guggenheim Fellowship in Photography, notamment pour la série de photographies de femmes en train d’accoucher qu’elle a exposée au Museum of Modern Art (MoMA), à New York. « A mes yeux, l’expérience d’être une femme dans le monde est pleine de contradictions, et c’est là que réside la promesse du travail, elle résume. Au cours de mon travail, je m’intéresse à la façon dont l’art, et plus particulièrement pour moi la photographie, échoue en fait à décrire les états intérieurs. ”
Carmen Gagnant
Le livre d’artiste né du projet Indice corporel dévoile quelques dizaines de collages, mais Carmen Winant en a réalisé des centaines, qu’elle expose parfois en leur multitude, sur les murs des musées. Un point culminant de son travail, qu’elle définit comme « Une cartographie de la géographie invisible de la douleur », selon les mots de l’essayiste Elaine Scarry.
Carmen Gagnant
Pour constituer le vaste corpus de Indice corporel, elle s’est efforcée de collecter des images de femmes posant, dans toutes sortes d’attitudes. Photos destinées, la plupart du temps, à servir de référence anatomique aux artistes. Le stéréotype même du corps instrumentalisé par le regard de l’objectif.
“La rébellion cachée”
« J’aime rechercher et absorber des matériaux qui ont vécu dans le monde avant moi. Je me considère toujours comme un photographe, je ne suis juste plus l’auteur de mes propres images, explique l’artiste. Toutes les photos de Indice corporel, ceux du premier niveau, proviennent d’un énorme livre sur le dessin anatomique. Ces femmes, jeunes et maigres, sont complètement sans voix ; presque entièrement vide. ”
Carmen Gagnant
« Ils me rappellent mes années de mannequin, quand j’essayais moi aussi d’atteindre ce degré de stoïcisme. J’ai voulu les récupérer, les prendre au sérieux, engendrer avec elles du sens et de la subjectivité. Pas exactement pour approfondir ma propre expérience, mais pour réfléchir sur la relation entre « l’artiste » et la « muse » féminisée qui sous-tend toute l’histoire de l’art. “
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Allez le nez au vent pour sentir les cigarettes dans votre bouche. C’était l’idée principale de cette enquête tabac en profondeur sur les fumeuses brunes, façon Rouletabille en Le temps. Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu. Pour le nez au vent, d’abord : recouvert d’un masque FFP2, il ne sent guère plus qu’une haleine brumeuse. Ensuite pour la cigarette à la bouche : les inconscients qui osent encore en griller une dans l’espace public sont rares. Plus de succès en remontant à la source : au Celtic, rue de Belleville, à Paris, la patronne s’éloigne pour montrer son stand de cigarettes d’un large geste : « Brunes, on n’en fait plus !, elle dit. Plus personne ne nous l’achetait, alors nous avons arrêté de le vendre. J’avais encore un client, et je les commandais pour lui, mais, il y a trois ou quatre ans? [Vous aussi, vous avez cru deviner la fin de cette phrase ?] il a changé de quartier. “
Où sont passés les fumeuses brunes ? Ont-ils tous changé de quartier ? Sur Leboncoin, certains collectionneurs vendent des Gauloises ou des Gitanes collectors : cendriers, affiches, vieux emballages rectangulaires bleus (remplacés en 2017 par des emballages neutres de taille standard, sans les volutes blanches mais avec les poumons noircis)? Mais les chineurs ne sont pas des fumeurs. Saju6153 : « Cela aurait été un grand plaisir de vous répondre, mais cela fait longtemps ? plus de vingt ans ? que j’ai arrêté de fumer, du jour au lendemain. Ma collection de cigarettes s’est alors également arrêtée. “ Un porte-paquet gitan : « Hélas non, je ne fume pas. “
Cigarettes à bec effacé
Jusqu’à ce SMS miraculeux d’un autre brocanteur en ligne à ses heures perdues : « Malheureusement ? ??ou heureusement ? ??je ne fume pas. Je vais vous donner les coordonnées d’un ami qui fume depuis près de soixante ans. “ C’est ainsi que JocelyneHubert, 78 ans, ouvre grand la porte de son appartement à 14 anse arrondissement, quelques heures plus tard. La cafetière à l’italienne crépite, les murs regorgent de livres, « Rhum Saint-Gilles » s’affiche sur les tasses à café. Dans la cuisine, Anna Karina souffle la fumée de sa cigarette sur l’affiche de Vis ta vie (Godard, 1962). L’ancienne institutrice, cheveux blancs, lunettes rouges, pose sur la table un cendrier, un porte-clés et un vieux paquet, le tout signé Gitanes. Il y a même une aquarelle représentant le paquet bleu. « Ma mère tenait un café-bar près d’une caserne à Rennes, une ville de garnison. Les soldats ont été approvisionnés en cigarettes, “troupes“. Ceux qui ne fumaient pas nous les vendaient à bas prix, à nous les enfants. J’avais 15 ans, je voulais faire comme les garçons, porter des jeans et fumer des brunes. Et puis, j’étais déjà très friande de cinéma, et les films de l’époque faisaient de la cigarette un argument de séduction : regardez Lauren Bacall? » La vie d’une fumeuse brune commence, accompagnée des grandes figures intellectuelles et artistiques françaises.
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Allez le nez au vent pour sentir les cigarettes dans votre bouche. C’était l’idée principale de cette enquête tabac en profondeur sur les fumeuses brunes, façon Rouletabille en Le temps. Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu. Pour le nez au vent, d’abord : recouvert d’un masque FFP2, il ne sent guère plus qu’une haleine brumeuse. Ensuite pour la cigarette à la bouche : les inconscients qui osent encore en griller une dans l’espace public sont rares. Plus de succès en remontant à la source : au Celtic, rue de Belleville, à Paris, la patronne s’éloigne pour montrer son stand de cigarettes d’un large geste : « Brunes, on n’en fait plus !, elle dit. Plus personne ne nous l’achetait, alors nous avons arrêté de le vendre. J’avais encore un client, et je les commandais pour lui, mais, il y a trois ou quatre ans? [Vous aussi, vous avez cru deviner la fin de cette phrase ?] il a changé de quartier. “
Où sont passés les fumeuses brunes ? Ont-ils tous changé de quartier ? Sur Leboncoin, certains collectionneurs vendent des Gauloises ou des Gitanes collectors : cendriers, affiches, vieux emballages rectangulaires bleus (remplacés en 2017 par des emballages neutres de taille standard, sans les volutes blanches mais avec les poumons noircis)? Mais les chineurs ne sont pas des fumeurs. Saju6153 : « Cela aurait été un grand plaisir de vous répondre, mais cela fait longtemps ? plus de vingt ans ? que j’ai arrêté de fumer, du jour au lendemain. Ma collection de cigarettes s’est alors également arrêtée. “ Un porte-paquet gitan : « Hélas non, je ne fume pas. “
Cigarettes à bec effacé
Jusqu’à ce SMS miraculeux d’un autre brocanteur en ligne à ses heures perdues : « Malheureusement ? ??ou heureusement ? ??je ne fume pas. Je vais vous donner les coordonnées d’un ami qui fume depuis près de soixante ans. “ C’est ainsi que JocelyneHubert, 78 ans, ouvre grand la porte de son appartement à 14 anse arrondissement, quelques heures plus tard. La cafetière à l’italienne crépite, les murs regorgent de livres, « Rhum Saint-Gilles » s’affiche sur les tasses à café. Dans la cuisine, Anna Karina souffle la fumée de sa cigarette sur l’affiche de Vis ta vie (Godard, 1962). L’ancienne institutrice, cheveux blancs, lunettes rouges, pose sur la table un cendrier, un porte-clés et un vieux paquet, le tout signé Gitanes. Il y a même une aquarelle représentant le paquet bleu. « Ma mère tenait un café-bar près d’une caserne à Rennes, une ville de garnison. Les soldats ont été approvisionnés en cigarettes, “troupes“. Ceux qui ne fumaient pas nous les vendaient à bas prix, à nous les enfants. J’avais 15 ans, je voulais faire comme les garçons, porter des jeans et fumer des brunes. Et puis, j’étais déjà très friande de cinéma, et les films de l’époque faisaient de la cigarette un argument de séduction : regardez Lauren Bacall? » La vie d’une fumeuse brune commence, accompagnée des grandes figures intellectuelles et artistiques françaises.
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";s:14:"date_timestamp";i:1623367709;}i:7;a:11:{s:5:"title";s:42:"balade en forêt avec le chef Julien Sebbag";s:4:"link";s:86:"https://debatepost.com/magazine/2021/06/10/balade-en-foret-avec-le-chef-julien-sebbag/";s:2:"dc";a:1:{s:7:"creator";s:15:"Pauline Potteer";}s:7:"pubdate";s:31:"Thu, 10 Jun 2021 23:12:32 +0000";s:8:"category";s:39:"MagazineavecbaladechefforêtJulienSebbag";s:4:"guid";s:86:"https://debatepost.com/magazine/2021/06/10/balade-en-foret-avec-le-chef-julien-sebbag/";s:11:"description";s:377:"
La terrasse du restaurant Forest, sur l’esplanade du Musée d’Art Moderne, à Paris. MARILYN CLARK...
Les dalles de marbre blanc sont chaudes. Il est à peine midi et déjà les clients se pressent sous les parasols de Forest. Placée sur l’esplanade du Musée d’Art Moderne de Paris (MAM), cette forêt urbaine ressemble plus à une brasserie de plage, habitée par des hommes à Sebago, petits polos et pull sur les épaules, et des femmes avec des robes blanches et moulantes . Au milieu de cette faune heureuse de renouer avec l’esprit estival, la silhouette bohème de Julien Sebbag, chef des lieux, crée le contraste. Il navigue entre cuisines extérieures et intérieures, entre tableurs Excel et bons de commande avec la nonchalance qui est son talent.
La terrasse s’est vite remplie. Il faut dire que cette merveille de la cuisine méditerranéenne se fait attendre depuis longtemps. Après l’ouverture en septembre de Tortuga, consacré aux produits de la mer, sur les toits des Galeries Lafayette, Forest sera la déclinaison terrestre d’une cuisine inspirée avant tout des éléments naturels. L’ouverture était prévue pour octobre 2020, et tout devait être à l’automne. Mais la saison en cours prédomine sur la carte, pour le plaisir des mangeurs avides de fraîcheur. Malgré les cartes imitation écorce d’arbre, la forêt dense est loin : les bouteilles de rosé ne se font pas attendre, comme les mojitos et les bellinis. Il est 12h30 Alexandre, le serveur, se présente : « Appelez-moi Alex ou Alexandre s’il y a un problème. ”
Mariage insensé de l’océan et des sous-bois
Les assiettes créent un brouhaha coloré sur la table vite envahie. Il n’y a pas de vraie commande puisque tous les plats commandés sont froids. Impossible de goûter le kebab, pourtant prometteur sous une telle chaleur. Puis les cuillères plongent dans les petits pois charnus et al dente qui roulent comme des billes autour des morceaux d’asperges vertes, également croquantes. Les feuilles de menthe ajoutent de la chlorophylle à ce plat printanier.
Oeuf de Tamago, petits pois, asperges et feta. MARIE ALINE
Le jaune de l’?uf de tamago (mariné à la sauce soja) est un peu trop cuit, mais sa texture fait écho à la feta marinée à la coriandre et aux graines de cumin. Ce dernier reste discret, masqué par le sésame prédominant. Dans un autre bol en bois, des pleurotes flambés au mezcal assument le caractère automnal de l’adresse. Aidés de cornichons à la rhubarbe, ils esquivent la mélancolie et se fondent dans les boucles végétales du mouron des oiseaux. Le soleil brûle les visages : “Alexandre? Pourrions-nous changer de table ? “
A l’ombre, le carpaccio de bar déçoit un peu, mais le tartare de thon de Saint-Jean-de-Luz met la barre haute. Annoncé ponctué de cerises, il est accompagné de petits cubes de kiwi jaune dont la douceur n’a d’égale que la tendreté du poisson. Enfin l’échalote et le zaatar censés assaisonner le thon passent inaperçus face à la puissance des fruits de mer. Seules les noisettes grillées semblent dignes d’un combat. Éloquents, ils distillent une saveur maltée, mariage insensé d’océan et de sous-bois.
Plus tard, les côtes de rhubarbe sur la tarte vous font saliver. Cependant, le dessert reste sucré, accompagné de fraises gariguettes crues et intenses. Un autre regard sur la Tour Eiffel de si près et : « Alex ? L’addition s’il vous plait. “
L’adresse Forest, 11, avenue du Président-Wilson, Paris 16e. Ouvert 7j/7 de 11h30 à 21h Tél. : 01-84-25-12-22.
L’essentiel Fona : asperges, petits pois, feta marinée, ?uf de tamago.
Le meilleur emplacement Le 109, avec vue sur la Tour Eiffel.
Les dalles de marbre blanc sont chaudes. Il est à peine midi et déjà les clients se pressent sous les parasols de Forest. Placée sur l’esplanade du Musée d’Art Moderne de Paris (MAM), cette forêt urbaine ressemble plus à une brasserie de plage, habitée par des hommes à Sebago, petits polos et pull sur les épaules, et des femmes avec des robes blanches et moulantes . Au milieu de cette faune heureuse de renouer avec l’esprit estival, la silhouette bohème de Julien Sebbag, chef des lieux, crée le contraste. Il navigue entre cuisines extérieures et intérieures, entre tableurs Excel et bons de commande avec la nonchalance qui est son talent.
La terrasse s’est vite remplie. Il faut dire que cette merveille de la cuisine méditerranéenne se fait attendre depuis longtemps. Après l’ouverture en septembre de Tortuga, consacré aux produits de la mer, sur les toits des Galeries Lafayette, Forest sera la déclinaison terrestre d’une cuisine inspirée avant tout des éléments naturels. L’ouverture était prévue pour octobre 2020, et tout devait être à l’automne. Mais la saison en cours prédomine sur la carte, pour le plaisir des mangeurs avides de fraîcheur. Malgré les cartes imitation écorce d’arbre, la forêt dense est loin : les bouteilles de rosé ne se font pas attendre, comme les mojitos et les bellinis. Il est 12h30 Alexandre, le serveur, se présente : « Appelez-moi Alex ou Alexandre s’il y a un problème. ”
Mariage insensé de l’océan et des sous-bois
Les assiettes créent un brouhaha coloré sur la table vite envahie. Il n’y a pas de vraie commande puisque tous les plats commandés sont froids. Impossible de goûter le kebab, pourtant prometteur sous une telle chaleur. Puis les cuillères plongent dans les petits pois charnus et al dente qui roulent comme des billes autour des morceaux d’asperges vertes, également croquantes. Les feuilles de menthe ajoutent de la chlorophylle à ce plat printanier.
Oeuf de Tamago, petits pois, asperges et feta. MARIE ALINE
Le jaune de l’?uf de tamago (mariné à la sauce soja) est un peu trop cuit, mais sa texture fait écho à la feta marinée à la coriandre et aux graines de cumin. Ce dernier reste discret, masqué par le sésame prédominant. Dans un autre bol en bois, des pleurotes flambés au mezcal assument le caractère automnal de l’adresse. Aidés de cornichons à la rhubarbe, ils esquivent la mélancolie et se fondent dans les boucles végétales du mouron des oiseaux. Le soleil brûle les visages : “Alexandre? Pourrions-nous changer de table ? “
A l’ombre, le carpaccio de bar déçoit un peu, mais le tartare de thon de Saint-Jean-de-Luz met la barre haute. Annoncé ponctué de cerises, il est accompagné de petits cubes de kiwi jaune dont la douceur n’a d’égale que la tendreté du poisson. Enfin l’échalote et le zaatar censés assaisonner le thon passent inaperçus face à la puissance des fruits de mer. Seules les noisettes grillées semblent dignes d’un combat. Éloquents, ils distillent une saveur maltée, mariage insensé d’océan et de sous-bois.
Plus tard, les côtes de rhubarbe sur la tarte vous font saliver. Cependant, le dessert reste sucré, accompagné de fraises gariguettes crues et intenses. Un autre regard sur la Tour Eiffel de si près et : « Alex ? L’addition s’il vous plait. “
L’adresse Forest, 11, avenue du Président-Wilson, Paris 16e. Ouvert 7j/7 de 11h30 à 21h Tél. : 01-84-25-12-22.
L’essentiel Fona : asperges, petits pois, feta marinée, ?uf de tamago.
Le meilleur emplacement Le 109, avec vue sur la Tour Eiffel.
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Balenciaga Printemps 22. BALENCIAGA Comprendre la saisonnalité des collections présentées en dehors du calendrier officiel...
Comprendre la saisonnalité des collections présentées en dehors du calendrier officiel de la fashion week est un casse-tête. Dimanche 6 juin, Balenciaga a présenté sa collection « Spring 22 ». A quelques jours du début des semaines de la mode masculine printemps-été 2022 qui débuteront à Londres le 11 juin, avant de se poursuivre à Milan et Paris, la maison parisienne a dévoilé une ligne mixte à travers les écrans.
Reprenant les codes traditionnels du défilé, à savoir un long podium, un public d’invités assis sur plusieurs rangs et des mannequins se succédant à un rythme effréné, la mise en scène de cette vidéo réalisée par Quentin Deronzier semble, à première vue, classique.
Réversibles, les trenchs et manteaux offrent différentes possibilités d’utilisation, tandis que les pantalons larges sont équipés de boucles et de clous métalliques, ou se transforment en combinaison.
C’était sans compter sur l’appétit de la marque pour se nourrir de nouvelles technologies. Ces dernières saisons, Demna Gvasalia, aux manettes du style Balenciaga depuis 2015, a en effet profité des défilés virtuels imposés par la pandémie pour propulser ses silhouettes au c?ur d’un jeu vidéo plus vrai que nature, ou pour faire voyager virtuellement ses modèles. . de New York à Berlin, en passant par la tour penchée de Pise.
Cette fois-ci, la collection « Clones » a pour seule héroïne le mannequin et peintre américain Eliza Douglas, qui prête son visage à tous les mannequins défilant sur le podium. Certains d’entre eux sont deepfake (ces vidéos reproduisant les traits et les gestes d’une personne) tandis que dans d’autres, le visage d’Eliza Douglas a été transposé numériquement sur le corps de ses s?urs. On imagine le protagoniste du jour avoir passé plusieurs heures des électrodes sur le visage, devant le fameux fond vert dont Hollywood a le secret. Difficile de distinguer le vrai du faux.
Les spectateurs, tous vêtus de noir, n’étaient pas réellement là, mais par la magie de la technologie, ils apparaissent tranquillement assis, téléphones portables à la main. L’utilisation d’outils numériques se retrouve également dans la bande-son composée par le musicien BFRND : une voix féminine, générée artificiellement, répète en boucle et sur un ton monotone les paroles de la chanson. La vie en rose, d’Edith Piaf.
Crocos et pompes
Le créateur, qui cherche à démontrer les divers détournements et contrefaçons possibles dans la mode, évolue également en termes de style. En avril, Gucci, emmené par Alessandro Michele, présentait des pièces issues de sa collaboration avec Balenciaga lors de son défilé « Aria », reprenant les codes de la maison parisienne. Ce dernier rend ici la pareille et poursuit ainsi ce que les deux designers ont appelé le « Hacker Project ». On découvre des sacs floqués du monogramme de la maison italienne, le fameux logo double G étant remplacé par un double B des initiales. Un autre affiche l’inscription “Ceci n’est pas un sac Gucci”. Une manière astucieuse de brouiller les lignes et de questionner l’authenticité des accessoires de luxe.
Les jeux de déconstruction, signature du créateur d’origine géorgienne, se nichent sur les vestes des tailleurs, qui prennent alors des proportions insolites, mais aussi sur les parkas et doudounes à manches raccourcies et les longs manteaux avec la fermeture en forme de épingle de sûreté. Réversibles, les trenchs et manteaux offrent différentes possibilités d’utilisation, tandis que les pantalons larges sont équipés de boucles et de clous métalliques, ou se transforment en combinaison.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi Ni défilé ni film… pour son prêt-à-porter, Balenciaga lance un jeu vidéo
Une collection rythmée par la popculture, avec un sweat-shirt représentant les personnages des Simpson, vêtus de pièces Balenciaga issues des collections passées, ou un autre qui twiste les codes de la publicité. Le peintre Julian Farade signe des imprimés naïfs et colorés sur des robes longues et vaporeuses. De plus, la collaboration avec la marque de chaussures Crocs se poursuit avec des modèles de bottes hautes, d’escarpins et de sandales à plateforme.
Et le glamour Balenciaga ? Elle apparaît sur les dernières silhouettes, avec de longues robes de soirée drapées, une combinaison bustier pour le soir ou une robe en velours rouge se terminant par une corolle. Mais le dérapage n’est jamais loin, en témoigne le maquillage éphémère. Début juillet, la maison présentera une collection haute couture, une première pour Balenciaga depuis cinquante-deux ans.
Balenciaga Printemps 22. BALENCIAGABalenciaga Printemps 22. BALENCIAGABalenciaga Printemps 22. BALENCIAGABalenciaga Printemps 22. BALENCIAGAArticle réservé à nos abonnés Lire aussi Demna Gvasalia, la nouvelle mode
Comprendre la saisonnalité des collections présentées en dehors du calendrier officiel de la fashion week est un casse-tête. Dimanche 6 juin, Balenciaga a présenté sa collection « Spring 22 ». A quelques jours du début des semaines de la mode masculine printemps-été 2022 qui débuteront à Londres le 11 juin, avant de se poursuivre à Milan et Paris, la maison parisienne a dévoilé une ligne mixte à travers les écrans.
Reprenant les codes traditionnels du défilé, à savoir un long podium, un public d’invités assis sur plusieurs rangs et des mannequins se succédant à un rythme effréné, la mise en scène de cette vidéo réalisée par Quentin Deronzier semble, à première vue, classique.
Réversibles, les trenchs et manteaux offrent différentes possibilités d’utilisation, tandis que les pantalons larges sont équipés de boucles et de clous métalliques, ou se transforment en combinaison.
C’était sans compter sur l’appétit de la marque pour se nourrir de nouvelles technologies. Ces dernières saisons, Demna Gvasalia, aux manettes du style Balenciaga depuis 2015, a en effet profité des défilés virtuels imposés par la pandémie pour propulser ses silhouettes au c?ur d’un jeu vidéo plus vrai que nature, ou pour faire voyager virtuellement ses modèles. . de New York à Berlin, en passant par la tour penchée de Pise.
Cette fois-ci, la collection « Clones » a pour seule héroïne le mannequin et peintre américain Eliza Douglas, qui prête son visage à tous les mannequins défilant sur le podium. Certains d’entre eux sont deepfake (ces vidéos reproduisant les traits et les gestes d’une personne) tandis que dans d’autres, le visage d’Eliza Douglas a été transposé numériquement sur le corps de ses s?urs. On imagine le protagoniste du jour avoir passé plusieurs heures des électrodes sur le visage, devant le fameux fond vert dont Hollywood a le secret. Difficile de distinguer le vrai du faux.
Les spectateurs, tous vêtus de noir, n’étaient pas réellement là, mais par la magie de la technologie, ils apparaissent tranquillement assis, téléphones portables à la main. L’utilisation d’outils numériques se retrouve également dans la bande-son composée par le musicien BFRND : une voix féminine, générée artificiellement, répète en boucle et sur un ton monotone les paroles de la chanson. La vie en rose, d’Edith Piaf.
Crocos et pompes
Le créateur, qui cherche à démontrer les divers détournements et contrefaçons possibles dans la mode, évolue également en termes de style. En avril, Gucci, emmené par Alessandro Michele, présentait des pièces issues de sa collaboration avec Balenciaga lors de son défilé « Aria », reprenant les codes de la maison parisienne. Ce dernier rend ici la pareille et poursuit ainsi ce que les deux designers ont appelé le « Hacker Project ». On découvre des sacs floqués du monogramme de la maison italienne, le fameux logo double G étant remplacé par un double B des initiales. Un autre affiche l’inscription “Ceci n’est pas un sac Gucci”. Une manière astucieuse de brouiller les lignes et de questionner l’authenticité des accessoires de luxe.
Les jeux de déconstruction, signature du créateur d’origine géorgienne, se nichent sur les vestes des tailleurs, qui prennent alors des proportions insolites, mais aussi sur les parkas et doudounes à manches raccourcies et les longs manteaux avec la fermeture en forme de épingle de sûreté. Réversibles, les trenchs et manteaux offrent différentes possibilités d’utilisation, tandis que les pantalons larges sont équipés de boucles et de clous métalliques, ou se transforment en combinaison.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi Ni défilé ni film… pour son prêt-à-porter, Balenciaga lance un jeu vidéo
Une collection rythmée par la popculture, avec un sweat-shirt représentant les personnages des Simpson, vêtus de pièces Balenciaga issues des collections passées, ou un autre qui twiste les codes de la publicité. Le peintre Julian Farade signe des imprimés naïfs et colorés sur des robes longues et vaporeuses. De plus, la collaboration avec la marque de chaussures Crocs se poursuit avec des modèles de bottes hautes, d’escarpins et de sandales à plateforme.
Et le glamour Balenciaga ? Elle apparaît sur les dernières silhouettes, avec de longues robes de soirée drapées, une combinaison bustier pour le soir ou une robe en velours rouge se terminant par une corolle. Mais le dérapage n’est jamais loin, en témoigne le maquillage éphémère. Début juillet, la maison présentera une collection haute couture, une première pour Balenciaga depuis cinquante-deux ans.
Balenciaga Printemps 22. BALENCIAGABalenciaga Printemps 22. BALENCIAGABalenciaga Printemps 22. BALENCIAGABalenciaga Printemps 22. BALENCIAGAArticle réservé à nos abonnés Lire aussi Demna Gvasalia, la nouvelle mode
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Meryll Rogge, dans la cuisine de son atelier, vêtue d’une robe de sa collection automne/hiver...
«Dès l’annonce du confinement général en mars 2020, ce fut la catastrophe. Toutes nos commandes ont été annulées, tous nos projets collaboratifs ont échoué, raconte avec émotion Benjamin Benmoyal. Il n’a fallu que trois jours pour détruire le travail effectué jusqu’à présent. Diplômé de Central Saint Martins à Londres, le créateur venait de présenter sa première collection lors de la Fashion Week de Paris. Ses vêtements conçus à partir de bandes magnétiques issues de cassettes VHS recyclées avaient alors attiré l’attention des acheteurs de la capitale malgré la propagation du virus : les ventes s’étaient encore mieux déroulées qu’espéré. La déception était d’autant plus grande.
« A la maison, tout le monde coupait des morceaux de tissu, mes parents, mes ex-collègues, tous se sont impliqués ! »Meryll Rogge.
«Je ne suis pas sujet à des regrets mais je me suis quand même demandé : si j’avais eu le choix, aurais-je reporté mon lancement ? Un an plus tard, je me dis que c’est peut-être un mal pour un bien, sans croire à la bonté divine. J’ai accroché, j’ai continué à développer de nouvelles collections. Et puis, qu’aurais-je fait autrement ? Les entreprises de mode n’embauchent pas en ce moment? », poursuit celui qui n’a pas jeté l’éponge malgré les difficultés.
Depuis, elle a présenté deux nouvelles collections, lancé son site de vente en ligne et intégré le calendrier officiel de la Fashion Week de Paris. «Le réseau des enseignes multimarques est paralysé jusqu’en 2022. Les grands magasins sont fermés depuis très longtemps et, sans touristes étrangers, les ventes restent en berne. J’ai dû rebondir différemment en créant mon e-shop, même si c’est un casse-tête absolu en terme de logistique ?, précise-t-il.
Il n’est pas le seul à avoir réussi son baptême du feu avant que la pandémie ne fasse rage : la Belge Meryll Rogge, le Français Victor Weinsanto et l’Américain Colin LoCascio ont également été stoppés net.dans leurs traces. « Quinze jours après mon premier défilé, nous étions tous enfermés chez nous. Assez pour me ramener sur Terre ! J’avais peur, incapable d’imaginer la suite ?, dit Victor Weinsanto. Aujourd’hui, la créatrice de 27 ans voit les choses plus sereinement.
Benjamin Benmoyal, à Paris, en 2018. IVAN MARIANELLI POUR NOWFASHION
Son design, à mi-chemin entre l’univers des cabarets et du rétrofuturisme, avec des corsets revisités et des combinaisons stretch parsemées de motifs psychédéliques, a attiré l’attention d’Adrian Joffe, PDG du concept store Dover Street Market, qui lui a offert une place gratuite dans son showroom parisien de Septembre 2020. « J’avais prévu de présenter ma collection dans mon petit appartement, qui a été refait à neuf pour l’occasion, la proposition d’Adrian a été un formidable coup de pouce et cela m’a aussi donné beaucoup de crédibilité. C’est une fleur sacrée qu’il m’a donnée ! “, confie le créateur qui est désormais entouré de son compagnon et de ses parents dans la gestion de sa marque distribuée dans une vingtaine de magasins à travers le monde, notamment à Dover Street Market et Nordstrom.
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«Dès l’annonce du confinement général en mars 2020, ce fut la catastrophe. Toutes nos commandes ont été annulées, tous nos projets collaboratifs ont échoué, raconte avec émotion Benjamin Benmoyal. Il n’a fallu que trois jours pour détruire le travail effectué jusqu’à présent. Diplômé de Central Saint Martins à Londres, le créateur venait de présenter sa première collection lors de la Fashion Week de Paris. Ses vêtements conçus à partir de bandes magnétiques issues de cassettes VHS recyclées avaient alors attiré l’attention des acheteurs de la capitale malgré la propagation du virus : les ventes s’étaient encore mieux déroulées qu’espéré. La déception était d’autant plus grande.
« A la maison, tout le monde coupait des morceaux de tissu, mes parents, mes ex-collègues, tous se sont impliqués ! »Meryll Rogge.
«Je ne suis pas sujet à des regrets mais je me suis quand même demandé : si j’avais eu le choix, aurais-je reporté mon lancement ? Un an plus tard, je me dis que c’est peut-être un mal pour un bien, sans croire à la bonté divine. J’ai accroché, j’ai continué à développer de nouvelles collections. Et puis, qu’aurais-je fait autrement ? Les entreprises de mode n’embauchent pas en ce moment? », poursuit celui qui n’a pas jeté l’éponge malgré les difficultés.
Depuis, elle a présenté deux nouvelles collections, lancé son site de vente en ligne et intégré le calendrier officiel de la Fashion Week de Paris. «Le réseau des enseignes multimarques est paralysé jusqu’en 2022. Les grands magasins sont fermés depuis très longtemps et, sans touristes étrangers, les ventes restent en berne. J’ai dû rebondir différemment en créant mon e-shop, même si c’est un casse-tête absolu en terme de logistique ?, précise-t-il.
Il n’est pas le seul à avoir réussi son baptême du feu avant que la pandémie ne fasse rage : la Belge Meryll Rogge, le Français Victor Weinsanto et l’Américain Colin LoCascio ont également été stoppés net.dans leurs traces. « Quinze jours après mon premier défilé, nous étions tous enfermés chez nous. Assez pour me ramener sur Terre ! J’avais peur, incapable d’imaginer la suite ?, dit Victor Weinsanto. Aujourd’hui, la créatrice de 27 ans voit les choses plus sereinement.
Benjamin Benmoyal, à Paris, en 2018. IVAN MARIANELLI POUR NOWFASHION
Son design, à mi-chemin entre l’univers des cabarets et du rétrofuturisme, avec des corsets revisités et des combinaisons stretch parsemées de motifs psychédéliques, a attiré l’attention d’Adrian Joffe, PDG du concept store Dover Street Market, qui lui a offert une place gratuite dans son showroom parisien de Septembre 2020. « J’avais prévu de présenter ma collection dans mon petit appartement, qui a été refait à neuf pour l’occasion, la proposition d’Adrian a été un formidable coup de pouce et cela m’a aussi donné beaucoup de crédibilité. C’est une fleur sacrée qu’il m’a donnée ! “, confie le créateur qui est désormais entouré de son compagnon et de ses parents dans la gestion de sa marque distribuée dans une vingtaine de magasins à travers le monde, notamment à Dover Street Market et Nordstrom.
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